РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРОВЛИ

Утепление стен деревянного дома

Утеплять стены лучше производить снаружи, потому что при таком утеплении внутренняя площадь дома остаётся прежней, точка росы (температура воздушного охлаждения, при которой образуется конденсат) в стене смещается наружу. Работы по утеплению состоят из трёх этапов:

• монтаж деревянной обрешётки на стену дома
• укладка теплоизоляции
• облицовка стен

Перед монтажом обрешётки необходимо законопатить стены. Конопатятся стены деревянной лопаткой, желательно из берёзы. Материал- джут, пакля или мох. Мох, перед использованием, нужно увлажнить. Законопатить нужно все зазоры между брёвнами или брусом, особое внимание уделить углам дома.

Обрешётка изготовляется из бруска шириной 50 мм, толщина бруска зависит от утеплительного слоя и будет 50-100 мм. Материал для обрешётки желательно пропитать огне- и биозащитными составами. Доска закрепляется на стене вертикально при помощи анкеров или гвоздей. От саморезов, при работе с деревом, лучше отказаться, так как дерево имеет свойство напитывать и отдавать влагу в результате расширяться и усыхать, саморезы при этом будет выламывать.

Расстояние между стойками определяется шириной теплоизоляции и равно ширине утеплителя, так, чтобы утеплитель заходил плотно между стойками обрешётки.

В качестве теплоизоляции для деревянных стен лучше всего подойдёт базальтовый утеплитель. Базальт не горюч, не напитывает влагу, и имеет свойство пропускать воздух (дышать) как дерево.

При использовании пенопласта или пеноплекса на стене получается хорошая гидроизоляция, воздух не проходит, стена не дышит, в результате теряются природные свойства дерева.

Плотность базальтового утеплителя для стены берётся 40-70 кг/м3 и закрепляется на стене при помощи пластиковых дюбелей. Утеплитель должен ложится на стену плотно, если стена из бревна, теплоизолятор должен повторять ее форму. Ещё один метод крепления утеплителя к бревну- берутся деревянные рейки 20х20 мм и закрепляются горизонтально между стойками обрешётки в местах пазов брёвен, придавливая утеплитель. Толщина утеплителя берётся 50 мм, укладывается в один, два слоя. Торцы первого слоя нужно перекрывать вторым слоем теплоизолятора.

Поверх утеплителя необходимо предусмотреть ветрозащиту. Ветрозащитная мембрана устанавливается на обрешётку вплотную к утеплителю и закрепляется на стойках обрешётки при помощи степлера.

Нахлёст краёв мембраны 20-25 см проклеивается алюминиевым скотчем. В завершение конструкции к стойкам обрешётки вертикально прибивается контррейка 5х2,5 см.

Облицевать дом можно сайдингом или блок хаусом. Монтаж начинается снизу. Стартовая планка сайдинга закрепляется горизонтально по уровню к обрешётке саморезами с широкими шляпками. Саморезы не докручиваются примерно 1 мм. Затем устанавливаются углы и соединители. После этого собираются рядовые панели. Следующая панель вставляется в нижнюю, и прикручивается вверху к обрешётке. При подходе к крыше, последней ставится финишная рейка, а карниз следует обшить софитом (перфорированный сайдинг). Софиты обеспечивают циркуляцию воздуха в стене между ветрозащитой и сайдингом.

Первая рейка блок хауса закрепляется горизонтально снизу на обрешётку, следующая вставляется в паз нижней, а шип прибивается гвоздями к обрешётке. Углы закрываются деревянным уголком или запиливаются под 45 градусов. Места стыков закрываются обналичкой. После отделки блок-хаус можно покрасить текстурной краской. Краску желательно подбирать тёмных тонов, так как светлая краска выгорит на солнце и дерево почернеет.

Работы по реконструкции дома, в т.ч. утеплении стен быстро и недорого проведут мастера из бригады строителей «Ваш Дом».

Устройство погреба на дачном участке

Вместо овощной ямы на дачном участке можно построить полноценный погреб с такими же условиями хранения овощей. Разница будет заключаться в наличии нормальной входной двери в погреб.

Планирование строительства

Сначала необходимо определится с местом для строительства. Наилучшим местом будет естественный бугор или возвышенность. Весной или осенью нужно проверить глубину залегания грунтовых вод. Для этого нужно выкапывать яму, пока со стенок ямы не начнёт просачиваться вода. Также необходимо определить место для входа в погреб и направление дорожек к нему. При этом нужно учитывать, что вход в погреб должен находиться с северной стороны.

Стены выполняются из бетона или кирпича. При выборе материала для стен нужно помнить, что кирпичные стены подойдут только для непучинистых грунтов, например песчаных. В пучинистых грунтах стены изготавливаются из бетона, так как кирпичные стены будут раздавлены при замораживании или оттаивании грунта.

Бетонные работы

Средние размеры погреба2,5х2,5 метра высота 2,20-2,5 метра. Определив свои размеры, нужно выкопать котлован на 50 см больше периметра погреба, глубиной до грунтовых вод или чуть выше. Также нужно учесть, что предельная глубина 2 метра.

Дно котлована засыпается песком, слой которого 10 см, песок утрамбовывается, затем делается бетонная стяжка без арматуры, слой бетона 5-10 см. Стяжка на 20-30 см дальше стен погреба.

Через две недели стяжку нужно покрыть гидроизоляцией. Применяются рулонные виды гидроизоляции укладываемые методом наплавления.

На гидроизоляцию делается бетонный пол. Толщина пола 18-20 см. Применяемая арматура должна иметь толщину 10-12 мм. Арматура укладывается сеткой в два уровня с шагом 20 см, и связывается между собой отожжённой стальной проволокой. При укладке арматуры необходимо обеспечить защитный бетонный слой 3-5 см.

По краям пола устанавливается вертикальная опалубка. Края пола- наружная плоскость стены. Если стены будут из бетона, по периметру пола, к арматуре нужно привязать арматурные выпуска для крепления арматуры стены. Подготовленная поверхность заливается бетоном, после схватывания бетона вяжется арматура для стен. Технология раскладки арматуры для стен такая же, как для пола.

Устанавливаемая опалубка должна быть надёжно закреплена, так как давление бетона будет велико. Толщина стены 15-20 см. При армировании стены и устройстве опалубки важно не забыть про дверной проём, ширина которого 80-90 см, высота 160-180 см.

Кирпичные стены

Кирпич для стен применяется полнотелый, укладывается в два ряда, перевязывается между собой и между рядами.

Изготовление потолка

Под основание потолка изготавливается опалубка, которая ложится на стойки из бруса 10х10 см. Количество стоек должно быть достаточным, чтобы они не подломились. Толщина потолка будет 15-18 см. Толщина прутков арматуры 10-12 мм, шаг 20 см. Собирается две сетки, верхняя и нижняя. Для облегчения конструкции между сетками укладываются пустотелые материалы, например асбестовая труба, стальная тонкостенная труба, толстая пластиковая гофра. Эти материалы должны иметь диаметр 7-10 см, и укладываться на стены с шагом 20 см.

Если в погреб планируется стационарный свет, нужно вывести через потолок кабель в гофре.

Залитый потолок должен стоять в опалубке не менее двух недель, после чего опалубка разбирается.

После изготовления стен и потолка, полностью все поверхности необходимо тщательно гидроизолировать.

Вход в погреб

Вход в погреб должен быть желательно с тамбуром. Самый лучший выход в этом случае это две двери, установленные в одной коробке. При изготовлении коробки выбираются четверти с двух сторон, ширина коробки должна быть 25-30 см. При навешивании дверей нужно учесть удобство входа, выхода. Обе двери нужно утеплить.

Заключительные работы

После того, как погреб сделан, его нужно засыпать. Сначала стены и потолок засыпаются песком, слой песка на потолке 30-40 см. Затем на песок насыпается грунт. Грунт засеивается какой-нибудь растительностью.

Технология строительства каркасного дома

Большой плюс при выборе постройки каркасного дома, быстрое возведение под крышу и относительная дешевизна конструкции, из минусов это строительство не является капитальным, поэтому на него не возможно оформить собственность. В данной статье приведётся технология строительства дома с минимальным количеством обрези и отходов материала, а так же самый дешёвый вариант строительства. Площадь такого дома по наружным стенам будет составлять 36 кв. метров.

Фундамент под дом

Фундамент под каркасный дом изготавливается столбчатый, так как дом имеет небольшой собственный вес.

В первую очередь разбивается периметр дома, который будет иметь форму квадрата, сторона которого равна 6 метров (стандартная длинна пиломатериала). Рулеткой нужно выровнять диагонали квадрата, в углах устанавливаются колья. Это будут крайние стойки фундамента. Каждую сторону квадрата нужно разделить на на три части, устанавливаются ещё по два колышка на каждой стороне, получаются стойки через каждые два метра. В середине между стойками по сторонам квадрата, так же устанавливаются стойки через два метра.

Для бетонирования стоек нужно пробурить ямы 1,5 метра, диаметром20-30 см. Высота стоек от земли 15-30 см. Арматуру для стоек можно установить сразу после заливки стоек бетоном. Для каждой стойки 3 прутка арматуры сечением не менее 8 мм. Все стойки должны быть залиты в один уровень. Готовые стойки нужно обмазать битумом, а сверху положить по два, три куска рубероида.

Изготовление основания под дом

На стойки устанавливается на ребро четыре бруса сечением 150х100. На этом брусе собираются лаги для пола из доски 150х50, на ребро с шагом 60 см и прибиваются к брусу гвоздями 150, 200 мм наискось.

Снизу лаги обшиваются дюймовкой, которая закрепляется на брус с помощью брусков. Торцы лаг нужно тоже обшить. На этом этапе нужно предусмотреть трубы коммуникаций, если планируется душ и туалет. Если при обшивке образуются щели, то обшивку нужно закрыть крафт бумагой.

Затем выполняется утепление пола целлюлозной эковатой. Эковата распушается миксером и высыпается между лаг. Уплотняется эковата простым постукиванием молотком по лагам. После утепления нужно собрать черновой пол из доски дюймовки.

Монтирование каркаса

Каркас для каждой стены собирается отдельно, и устанавливается уже готовый. Стойки выполняются из доски 150х50, высотой 3 метра. Сверху и снизу к стойкам прибивается такая же доска длинной 6 метров.

Сначала изготавливается два каркаса стен, которые монтируются на пол напротив друг друга. Чтобы стены не упали. их подпирают укосинами. Следующие стены собираются так же, только длина стен измеряется по факту. Установленные стены сбиваются между собой. Под проёмы для дверей и окон стойки выпиливаются, оставшиеся части стоек укрепляются доской 150х50 см, которая прибивается горизонтально.

Установка стропил

На собранные стены устанавливаются лаги для потолка через 60 см из досок 150х50 см. Стропила собираются из такой же доски и закрепляются на потолочные лаги. При большом уклоне ската крыши стропила можно устанавливать через одну лагу.

Потолок обшивается и утепляется так же как пол.

Обшив и утепление стен

Стены обшиваются сначала снаружи обшивочной доской. Доска закрепляется горизонтально. Полностью обшив дом снаружи, можно приступать к обшивке изнутри.

Изнутри обшивку нужно поднять сначала на метр, затем засыпать распушенной эковатой, и обстучать обшив для уплотнения утеплителя.

Потом поднять опять на метр и уплотнить, и так до самого верха. Перед установкой последней доски в качестве утеплителя применяется обрезь базальтовых матов.

После всех произведённых работ получается экологически чистый дом с минимумом денежных затрат.

Для увеличения полезной площади можно воспользоваться строительством пристройки дома — это долговечный и недорогой вариант.

Отделка стен дома из бруса

При постройке дома из бруса часто используют брус сечением 150х150 см, что недостаточно для проживания зимой во многих регионах страны. Для того, чтобы получить комфортный экологически чистый и тёплый дом, его необходимо правильно утеплить и применить нужные материалы для отделки. Процесс постройки дома из дерева, процесс длительный, так как после возведения стен, они будут давать усадку 3-5 лет. Отсюда следует, что отделку стен можно начинать минимум через три года после сборки стен.

Утепление и наружная отделка стен.

Чтобы дом натурально был дышащим, нужно отказаться от применения пароизоляции. Для утепления можно применить базальтовые маты, но лучше, в этом случае, подойдет эковата. Перед началом отделки стен швы между брусом нужно законопатить джутом или паклей с помощью деревянной лопатки.

На стены уже выстоявшегося дома нужно установить вертикальные направляющие из деревянных брусков размером 50х50 мм. Бруски лучше прикручивать на глухари, диаметром 8 мм, что обеспечит дополнительное крепление бруса стены. Прикручиваются глухари в шахматном порядке, через один брус стены (на одной направляющей глухари закручиваются через один брус, на следующей на брус, который не закручен на предыдущей направляющей). Бруски устанавливаются по уровню, если в месте крепления бруска к стене образуется щель, между стеной и бруском вставляется деревянная подкладка. На этом этапе дом можно обработать защитными составами, которые подразделяются на биозащитные и огнебиозащитные. Этими составами можно покрыть все деревянные части дома, за исключением поверхностей, подлежащих покраске, так как составы не дадут краске впитаться в дерево, в результате краска будет сползать с обработанных поверхностей.

Снизу между направляющими брусками нужно прибить на ребро ограничительную доску, для того, чтобы утеплитель не вываливался наружу.
Отделка стен может производиться по двум вариантам:

Финишная отделка деревянная.

Для неё используют декоративную обшивочную доску с соединением в шип (вагонка, полубревно). При монтаже обшивочной доски нужно помнить, что шип доски должен смотреть вверх. После полного монтажа обшивки стен обшивочной доской, Углы дома закрываются деревянными уголками или обрезной доской, сбитой в торец.

Финишная отделка сайдинг (или похожие материалы).

В этом случае дом сначала обшивается обрезной доской 20-30 мм, затем через контррейку монтируется финишная обшивка.

Вся обшивка устанавливается горизонтально, частями, по одному метру высотой. Обрезную доску нужно закрыть изнутри крафт бумагой для того, чтобы защитить утеплитель в швах между досками.

Набирается метр доски по высоте, на обрезной доске сверху закрепляется крафт бумага и расправляется вниз, в пространство между стеной и обшивкой высыпается распушённая эковата, и уплотняется простукиванием стены, до тех пор, пока эковата не начнёт пружинить.

Распушается эковата большой насадкой миксера в бочке или большой ёмкости. После уплотнения эковаты поднимается ещё один метр стены, и так далее. С верха стены можно сделать переход на потолок и так же утеплить его эковатой. На потолке нужно выдерживать слой эковаты 20-25 см. При таком утеплении получиться полностью утеплённый эковатой дом.

Отделка стен изнутри.

Внутри дома стены можно отделать обшивочной доской или гипсокартоном. И тот и другой материал пропускает воздух, поэтому дом будет дышать. В качестве направляющих для этих материалов применяются деревянные бруски 50х50 мм. Утеплять дом изнутри не нужно.

Бригада строителей «Ваш Дом» проведет качественную реконструкцию дома, в т.ч. внутреннюю и внешнюю отделку стен.

Пристенный дренаж: предотвращаем угрозу затопления подвала своего загородного дома

Вы строите загородный дом? Позаботьтесь о защите вашего жилья и сада от грунтовых и ливневых вод — проложите дренаж вокруг дома. Дренажные системы подразделяются на несколько видов. Наличие цокольного этажа при близком залегании грунтовых требует осуществить пристенный дренаж. Отведением ливневых и талых вод займется поверхностный дренаж или ливневые системы. Чаще всего на участке сооружают комбинированный дренаж.

В результате повышения среднего уровня цен на земельные участки в данном секторе наблюдается совершенно закономерная тенденция — спрос на землю у застройщиков снижается. Однако, высокий уровень цен на землю не должен мешать собственникам и арендаторам реализовать свои идеи по благоустройству прилегающего ландшафта, организации дополнительных помещений под частные нужды, строительству бассейна на земельном участке. Осуществить все это можно путем сооружения дополнительных этажей или подвала.

В условиях российских реалий данная забота может повлечь за собой совершенно неожиданные трудности — географическое положение и климатические условия нашей страны таковы, что на обширной ее территории велика вероятность повышения уровня избыточных грунтовых и поверхностных вод, негативные свойства которых разрушительным образом сказываются на прочности здания. Каким же образом это происходит?

Какую опасность таит в себе высокий уровень грунтовых вод.

Как правило, в зимний период почва промерзает на глубину от полтора до двух метров. Из уроков физики мы помним, что насыщаясь влагой тела приобретают свойство расширяться, и промерзшая почва демонстрирует именно такие изменения — расширяясь она производит колоссальное давление на фундаментные основания зданий, приводит к сдвигам стен, влияет на их целостность и кладку, ведет к перекосу дверных и оконных проемов, смещению уровня пола. Кроме того, поверхностные и грунтовые воды могут выступать и как химические агрессоры, разрушая даже такой твердый материал как цемент, угнетая его свойства.

Нелишним стоит отметить и другие неприятности, как то затопление подвала жилого дома, подземного гаража или другого цокольного помещения, деформирование и вспучивание фундамента, дорожек и даже каменного забора, если они присутствуют на участке, появление грибка и плесени на сырых стенах и мебели, деформация ландшафта и вымирание растений. Особенно опасность грозит домам расположенным на склонах или построенным на глинистых почвах — вода может стекаться в заглубленную часть здания, а в крайних случаях даже приводить к смещению дерна.

Инженеры-гидрогеологи помогут констатировать наличие проблемных грунтовых вод и предложат проверенные методы решения. На сегодняшний день практика искусственного понижения уровня грунтовых включает в себя ряд мероприятий, выбор каждого из которых зависит от конечных целей и преимуществ, которые они могут принести. Одним из таких мероприятий являются действия по обустройству дренажа. Отметим, что сама технология дренажа известна с древних времен, однако только сейчас у домовладельцев появилась возможность защитить свой дом и сад самыми «продвинутыми» материалами.

Дренажная система: введение долговечных современных материалов.

В практике обустройства дренажных систем за последние несколько лет произошли существенные изменения: применяемые доселе кирпич и керамика были заменены на более долговечные и функциональные материалы. Дренажные системы с точки зрения технологии представляют собой сеть специальных взаимосвязанных труб, охватывающих здание по периметру или проходящих вдоль него.

В последнее время в качестве дрен (так специалисты называют дренажные трубы) широко применяются гофтрубы из поливинилхлорида (ПВХ) с различными видами фильтров для разных типов грунтов. Такие трубы имеют фактически неограниченный срок службы, а выполненные на их поверхности многочисленные отверстия обеспечивают быстрый сбор, пропуск и отвод лишних вод.

В магазине вы можете встретить дренажные трубы диаметром от 50 до 200 мм, но чаще всего при строительстве дома применяют 110-миллиметровые трубы. Чтобы дренажная труба обезопасилась от заиливания и загрязнения, специалисты рекомендуют заранее приобретать трубы под оболочкой из специального фильтрующего нетканого материала — дренажного геотекстиля.

Мастера из бригады строителей «Ваш дом» проведут реконструкцию дома, включая проведение дренажных систем.

Утепление крыши дома своими руками.

Применение современных технологий, приборов и инструментов, в частности тепловизоров, позволяет определять все утечки тепла в эксплуатируемых помещениях. Кроме явных мест, таких как окна и двери, существуют скрытные места, недоступные прямому взгляду, в которых потери имеют едва ли меньшее значение. Это в первую очередь касается кровли, через неё в атмосферу уходит не менее трети тепловой энергии, обогревающей помещение.

Таким образом, перед домовладельцем встаёт задача утепления пола чердачного помещения. Одним самых недорогих и доступных способов это сделать – утеплить перекрытие минеральной ватой. Она хорошо подходит как для бетонного, так и деревянного перекрытия.

Утепление минеральной ватой.

Чтобы выполнить такую работу, не нужно обладать какой-то специальной квалификацией, с ней справится любой человек.

Рулон минваты раскатывается по поверхности и плотно заполняет все щели и просветы. Также, используют для утепления минеральную вату в виде жестких плит, с наплавленной гидроизоляцией плотностью от 150 кг/м3. Укладывают такие плиты плотно друг к другу, в шахматном порядке, чтобы не было сплошных прямых линий. Толщина слоя утеплителя считается достаточной от 25 см. Утепление плоских крыш. По конструкции плоские крыши различаются на вентилируемые и невентилируемые. Чердачные помещения на таких крышах, в основном, отсутствуют.

Порядок работ по утеплению невентилируемой крыши.

1. Вначале, на основании перекрытия укладывается пароизоляционное покрытие, затем, поверху, ложится минеральная вата.
2. Крепятся плиты, в зависимости от материала основания.
3. Прибиваются гвоздями к дереву или клеятся на мастику к бетону.
4. Поверху, утеплитель закрывается рубероидом.

Когда чердачное помещение планируется занять под жилое помещение, то здесь, кроме потолка, приходится утеплять и саму крышу.

Работу лучше всего проводить на стадии строительства, это значительно облегчает процесс. Но нет ничего не возможного, даже если нужно утеплить уже готовый чердак.

Утепление чердака

Теплоизоляционный слой укладывается как слоёный пирог – гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция. Минеральную вату, для этого случая, подбирают с небольшой плотностью до 40 кг/м3, и толщиной 10 см.

Крепят вату в два слоя, перпендикулярно друг другу, для того, чтобы перекрывались стыки плит.

Подбирая утеплитель, следует помнить – чем он плотнее и толще, тем теплее будет в доме.

Работы по утеплению помещений, рекомендуется производить в летнее время в сухую погоду.

Одним из лучших материалов считается базальтовый минеральный утеплитель.

Чем аккуратнее будет сделан монтаж теплоизоляции, тем дольше она прослужит.

Профессиональное утепление крыши дома и другие работы по реконструкции крыши – бригада строителей «Ваш дом».

Стяжка пола своими руками

Приобретение недвижимости на вторичном рынке не редкость. Покупая старые дома, есть вероятность столкнуться с рядом проблем. Одна из них – полы, а вернее, то, что они скрывают. Если полы «сквозят», «скрипят», «пляшут» значит пришло время их менять.

Сегодня достаточно популярный вариант изготовления полов с помощью бетонной стяжки. В пользу этого способа говорит очень многое.

Следует предупредить, такой процесс замены полов достаточно утомительный, грязный, требует определенного терпения и в то же время занятный, особенно если обладать бурной фантазией. У такого дома всегда есть история. Вдруг клад остался от прежних хозяев!

Под деревянными полами в старых домах, по всей вероятности, периодически обосновывались на зимовку мыши, а это значит, все, что можно грызуны уже прогрызли, о чем свидетельствует «сквозняк» по полу. А в процессе выполнения заливки пола все «ходы и выходы» будут надежно замурованы. Да и фундамент дома никогда не лишне дополнительно укрепить. Это выйдет дешевле, чем восстановление старого фундамента.

Стяжка – бюджетный вариант. Больших капиталовложений не требует. Все что надо: цемент, речной песок, вода и физическая сила. Хотя в Интернете достаточно много статей, которые утверждают о больших затратах при выборе этого варианта пола.

При заливке бетоном проблема «пляшущих» и «скрипучих» полов так же исчезает, а поверхность получается идеально ровной, на которую легко ложится как ламинат, так и линолеум, или любое другое покрытие.

Бетонная заливка пола очень долговечная, хватит не на одно десятилетие, а при желании под стяжкой хорошо прячется пластиковый водопровод (гарантия 50 лет) и можно сделать теплые полы.

Такой пол выдерживает большие нагрузки. Можно не опасаться при размещении в комнате тяжелых сооружений.

Еще один нюанс старых домов – низкие потолки, а заливка увеличивает высоту на 10 – 15 см.

Согласитесь, весомые аргументы в пользу стяжки пола.

Работы по стяжке пола

1. В комнате следует убрать старый пол, лаги, плинтус. Внимательно просмотреть, а можно и протыкать вдоль стен поверхность ломом или металлическим прутом, чтобы определить проблемные места, соблюдая элементарную технику безопасности т.к. можно провалиться в норы грызунов, просевший грунт, тайные места, выполненные во время строительства.
2. Определив высоту заливки, как правила ее делают на уровне фундамента, выставляют маячки по уровню. Следует учесть, что заливку делают не менее 5 – 8 см (речь не идет о теплых полах), а все остальное пространство отсыпают речным песком.
3. После отсыпки, следует хорошенько пролить водой грунт. Это позволит заполнить все пустоты.
4. Можно сказать, что «грязная работа» уже позади, время творчества наступает.
   По маячкам выставляются рейки, чтобы бетон не растекался по большой поверхности. Удобнее отсекать полосу сначала от стены до рейки, а затем от залитой полосы, на расстояние вытянутой руки, но не более, иначе тяжело разглаживать поверхность.
5. Массу для заливки полов следует разводить в пропорциях 1:3 (цемент : песок речной) с добавлением воды до сметанообразной жижи. Если сделать густую смесь, она плохо будет растекаться, что не позволит ровным слоем залить полы.
6. После окончания работ, стяжка должна хорошо просохнуть (примерно 1-2 недели) и стать светло-серого цвета, хотя ходить по эти полам можно уже на следующий день. Просушивать необходимо хорошо, т.к утеплитель, покрытие, ламинат и т.д. не пропускают влагу, которая может являться средой развития грибка. Для профилактики грибковых вспышек можно обработать специальными грунтовками.

Преимущества каркасных пристроек

В Европе строительство на основе каркаса, как технология, возникла почти пять столетий назад. С применением таких приемов строительства строились и продолжают возводить не только одноэтажные жилые дома, но и большие до четырех этажей постройки.

Покупая загородный дом, чаще всего покупатель получает не то что хочет, а выбирает перспективу для достройки и увеличения площади. К дому пристраиваются разного рода веранды, гостевые, санузлы и другие помещения по желанию.

В чем преимущество каркасных пристроек? В отличие от традиционных стеновых материалов, например кирпича или блоков, возведение такой пристройки дома займет намного меньше времени. Также позволит сэкономить деньги, так как не требуется проведение серьезных земляных и бетонных работ для тяжелого фундамента, а сборка стен по затратам намного дешевле. Внутренняя отделка также порадует, ведь стены, построенные по канадской технологии практически идеально ровные, достаточно шпаклевать стыки и можно приступать к финишной отделке.

Если есть желание достроить дополнительную площадь к дому быстро и недорого, то каркасное строительство самый подходящий вариант!

Какие конструктивные особенности каркасной технологии?

Строительство постройки начинается с возведения прочной основы – каркаса. Сам каркас может быть как деревянным, так и стальным. Стены возводятся из цементно-стружечной или деревянно-стружечной плиты. Внешне вся постройка отделывается фасадной штукатуркой и окрашивается. Главная особенность постройки – прочность конструкции и небольшой вес.

Еще одна особенность технологии, это то, что все строительство можно проводить без привлечения строительных бригад, и обойтись своими силами.

Достоинства каркасного строительства.

Еще на заре цивилизации человек понял, что если строить жилище на каркасной основе, оно будет довольно простым, его можно строить без использования сложного инструмента, и главное дом будет иметь прочную конструкцию. Со временем канадская технология вобрала в себя весь опыт строительства сотен лет.

Какими достоинствами обладает пристройка по канадской технологии?

• Пристройка, построенная с использованием каркасной технологии, обладает такими качествами как прочность и надежность.
• Технология позволяет многократно увеличить площадь дома. Достраиваться можно к любому из видов построек.
• Такая постройка обладает прекрасными теплоизолирующими качествами. Она прекрасно прогревается, стоит лишь включить систему отопления. Утеплитель внутри стен прекрасно сохраняет тепло и после выключения отопления.
• Как было сказано выше, после окончания основного строительства, можно сократить временные рамки на внутреннюю отделку. Поверхности стен идеально ровные, и не требуют большого объема штукатурных работ.
• Также можно приступать к внутренней отделке, не выжидая усадки. Здания и пристройки, построенные по канадской технологии, практически не дают усадки.
• Вся конструкция может быть разобрана, а ее элементы могут использоваться повторно в строительстве других строений.
• Внешняя отделка с использованием современных фасадных материалов, позволяет сочетать ранее построенный дом и пристройку.
• Прокладка линий коммуникаций не требует использования специального строительного инструмента для резки или долбления стен. Достаточно воспользоваться обычной дрелью.

Часто минусами каркасной технологии называют шумоизоляцию, недолговечность, горючесть, вред для здоровья. Так ли это в действительности?

Если сравнивать с кирпичными и бетонными постройками, каркасная действительно обладает более низкой шумоизоляцией, но если использовать современный качественный материал, то проводимость звука можно значительно снизить.

Недолговечность, деревянный каркас кажется ненадежным, но и сегодня в Западной Европе стоят дома из деревянного каркаса построенные до 500 лет назад.

Горючесть. Да дерево отлично горит, но не стоит забывать, что дерево закрыто слоями утеплителя и стружечных плит, которые практически не возгораются.

Вред для здоровья, тоже спорный пункт, технология каркасного строительства в современном виде используется на западе несколько десятков лет (с 30-х годов), и жители прекрасно себя чувствуют в таких домах.

Конечно, существуют требования к правильному строительству, соблюдение которых, в сочетании с использованием только качественного материала, позволят достроить дополнительную площадь со всеми присущими позитивными качествами.

Чем обшить дом?

При выборе материала для наружной отделки дома следует руководствоваться соображениями устойчивости обшивки к внешним воздействиям, таким как влага, прямой солнечный свет, ветер и снег. При этом не стоит забывать и об эстетической стороне вопроса. Обшивка должна соответствовать концепции дизайна здания и придомового участка.

Производители строительных материалов предлагают широкий спектр покрытий, пригодных для обшивки стен. Для того чтобы разобраться в этом многообразии и превратить своё жилище в уголок уюта, необходимо подробно рассмотреть плюсы и минусы каждого из них. Решить эту сложную задачу позволяет классификация, делящая все отделочные материалы на три категории:

• деревянные покрытия;
• блок-хаус;
• сайдинг.

Древесный массив: вагонка и доска

Дерево – натуральный строительный материал, который человек начал использовать в далёкой древности. Но за прошедшие века он не утратил своей практичности и актуальности.

Для наружной отделки подходит любая древесина. Если позволяет бюджет, можно использовать дуб или лиственницу. При ограниченности в средствах выбор, скорее всего, падёт на более дешёвое дерево хвойных пород. В обоих случаях покрытие получится презентабельным и долговечным. Производители предлагают несколько видов деревянных панелей для облицовки. Вагонка отличается лёгкостью монтажа, а доски, имитирующие брус, позволяют получить покрытие с незаметными стыками.

Обшивка из дерева обладает следующими преимуществами:

1. Материал допускает нанесение лакокрасочных покрытий;
2. При несложном уходе срок службы дерева будет измеряться десятками лет;
3. Деревянные панели – отличный изолятор звука. Обшивка из них обеспечит тишину и уют в доме.
4. Это природный, экологически чистый материал. Он хорошо сочетается с любыми строительными конструкциями из камня, металла и кирпича.

Недостатков у дерева немного, но не упомянуть о них нельзя. В условиях повышенной влажности древесина может гнить. Без надлежащей обработки в ней могут поселиться насекомые-паразиты (короеды). Дерево легко воспламеняется, поэтому, выбирая такую обшивку, следует особое внимание уделить правилам пожарной безопасности.

Блок-хаус: новые технологии покрытия

Прогресс не стоит на месте, и уже сегодня на рынке стройматериалов появились альтернативы традиционным деревянным доскам и панелям. Одной из таких инноваций является блок-хаус или фальш-брус. Фактически это новая разновидность вагонки с выпуклой наружной поверхностью, имитирующей бревно. Отличает его простота монтажа, которая обеспечивается системой «паз-шпунт». Однако эта технология требует предварительного возведения каркаса из реек. После нанесения декоративного покрытия обшивка смотрится стильно и естественно.

Обработанные панели блок-хауса не боятся влажности и перепадов температур. Но не следует забывать, что стойкость и долговечность покрытия зависят от качества материала и правильности выполнения обшивки. Не рекомендуется браться за эту работу тем, кто не уверен в своих силах.

Металлический и пластиковый сайдинг

Сайдинг начали применять для обшивки домов сравнительно недавно. Сегодня уже не редкость элегантные коттеджные и многоэтажные дома, отделанные этим современным материалом из пластика или металла. Он позволяет с минимальными затратами сил улучшить внешний вид здания.

Обновлённый экстерьер не утратит своей привлекательности в течение десятилетий. Для монтажа сайдинга каркас не обязателен. Часто его крепят непосредственно к стенам дома. Фиксация производится оцинкованными гвоздями или саморезами.

В качестве материалов для изготовления сайдинга широкое распространение получили сталь и винил. Панели из оцинкованной стали покрываются износостойкой краской. Это позволяет не только защитить металл от внешних воздействий, но и придать ему эстетичный вид. Цветовая гамма металлического сайдинга удовлетворит потребности самого изысканного дизайнера. Металл огнеустойчив, но его высокая теплопроводность требует дополнительного утепления дома. Кроме того тонкие листы стали не выдерживают механических нагрузок: удар по обшивке оставит на ней вмятину.

Виниловый сайдинг лишён ряда недостатков своего металлического собрата. Он не боится высоких температур и влаги, не требует сложного ухода и не деформируется при ударах. Этот вид пластика не горит, а при высоких температурах начинает плавиться, тем самым препятствуя горению.

Стройматериалы ежедневно совершенствуются, и на рынке появляются новые виды покрытий. Останавливать свой выбор на одном из них следует только после внимательного изучения характеристик. Тогда дорогое сердцу строение сохранит красивую внешность долгие годы.

Частная бригада мастеров «Ваш Дом» проведет любые работы по реконструкции домов в Московской области.

Усиление фундамента цементацией

Фундамент должен обеспечивать прочность любого сооружения. Гарантией долговечности и длительности срока службы несущих стен является качество фундамента. Этот же фактор решает и безопасность эксплуатации.

Однако на практике часто встречаются случаи, когда на фундаменте появляются трещины. Они опасны тем, что ставят под угрозу устойчивость несущих стен. Железобетонные фундаменты в этом не исключение. Трещины в фундаменте по истечению времени могут появиться и в стенах. Другие внешние факторы могут спровоцировать это явление.

Трещины маленьких размеров, не угрожающих целостности конструкций, можно замазать цементным раствором. Важно за ними наблюдать некоторое время. Если они имеют тенденцию к увеличению в размерах, то требуются кардинальные меры.

Как вариант решения подходит цементация фундамента. Таким образом, можно укрепить не только сам конструкцию фундамента, но и грунтовый слой, находящийся под его подошвой.

Укрепление путем цементации

При методе цементации применяются инъекции специальных растворов, которые вводятся в тело фундамента. Состав инъекций может быть цементным или песчано-цементным. Песок предпочтителен мелкой или средней фракции. Также широко применяются бентонитовые инъекции. Выбор того или иного вида зависит от материала фундамента.

Перед манипуляциями необходимо пробурить скважины в фундаменте. В них вводится готовый раствор под высоким давлением. В этом случае может потребоваться помощь специальных инструментов и техники. Но для ручной работы подходит и обычный насос.

Инъекции позволяют укрепить устойчивость других конструкций фундамента. Такой фундамент можно называется монолитным.

Такие работы выполняются двумя способами:

• сверление скважины по вертикали таким образом, чтобы дно не доходило на 30 см. до подошвы;
• второй способ предполагает сверление скважину в глубину подошвы на 50 см. Таким способом заполняется пустота под фундаментом, он обретает дополнительные габариты.

Также метод хорош в случаях, когда песчаная подушка смывается грунтовыми водами.

Порядок работы

Работа по укреплению фундамента состоит из нескольких этапов. Перед началом процесса целесообразно тщательно оценить состояние фундамента, как изнутри, так и снаружи. Обнаруженные проблемные зоны желательно пометить. Именно они больше всего нуждаются в дополнительной цементации.

Явным признаком необходимости цементации фундамента является наличие трещин на цоколе и на стенах. На рисунке ниже приведены подобные примеры.

На первом этапе необходимо выкопать яму, глубина которой немного не доходит до подошвы. Они тесно прилегают к монолиту. Ширину следует сделать прямоугольной, примерно 1х1 метр. Их следует копать в шахматном порядке.

Второй этап работ состоит из бурения скважин в фундаменте. Их диаметр может варьироваться от 40 до 100 мм. Они должны быть сделаны под углом. Глубина также не должна доходить до подошвы на 30 см.

Если работа выполняется специалистами, то они применяют специальное оборудование для заполнения скважин цементным раствором. При самостоятельной работе можно использовать обычный насос, с помощью которого можно заполнить скважины.

О растворе следует рассказать подробнее.

Классический вариант такой: раствор воды и цемента в соотношении 0,9х1. Готовый раствор накачивается в скважину под давлением 0,2 МПа до заполнения. Как определить уровень заполнения? Необходимо наблюдать за поглощением. Оно снижается до 3-4 литров в минуту.

Другой вариант изготовления раствора предполагает изготовление более густой смеси. Здесь необходимо соотношение 0,7х1 или 0,8х1. При введении густого раствора можно увеличить давление накачивания до 0,3 МПа. Признаком заполнения в данном случае является снижение поглощения до 5 литров в минуту.

По завершении данного процесса фундаменту необходимо дать отстояться 2 суток.

Итог

Прежде чем начать работы по цементацию, следует прислушаться к мнению специалистов. Важно точно определить причины разрушения. Это может быть связано с состоянием грунта или ошибками при проектировании дома.

Перед укреплением фундамента весьма желательно устранить эти причины. Необходимо присмотреться к трещинам в течение определенного времени: увеличиваются они или нет? Это можно сделать с помощью алебастрового раствора, наносимого на трещину.

Если наблюдается тенденция к увеличению трещины, то причину естественной осадки конструкции следует исключить. Вполне возможно, что нагрузка на грунтовое основание распределяется неправильно. Это говорит о недочетах при проектировании фундамента.

Процедура по цементации оправдана лишь в том случае, когда негативные факторы устранены. К тому же она довольно сложная. Если вы не уверены в своих силах, подобные работы следует доверять специалистам.

Бригада строителей «Ваш Дом» проведет работы по восстановлению старого фундамента. Работаем по Московской области.